DAY 6：教科书中的地方－死海

昨晚到达 死海 时间挺晚了，肚子又饿得不行，在酒店吃了晚饭就睡了，也没拍什么照片。今天起了一大早，刚好邂逅了 死海 的日出。裤子都没穿，拿起相机就往阳台跑，倒是纪录下了几张照片。

死海 是打球表面上位置最低的区域（低于海平面428米），汇集了惊人的自然美景。 死海 也是世界上最深的咸水湖，最深处380.29米，最深处湖床海拔-800.112米。也是地球上盐分居第三位的水体，仅次于含盐量第二的 吉布提 阿萨勒湖（Lake Assal）及第一的 南极洲 唐胡安池。

死海 的湖岸是地球上已露出陆地的最低点，有“世界的肚脐”之称。远远望去， 死海 形似一条双尾鱼。在阳光的照射下，海面像一面古老的铜镜。在1967年以阿战争后， 以色列 军队一直占领整个西岸。

死海 中含有高浓度的盐分，为一般海水的8.6倍，致使水中没有生物存活，甚至连 死海 沿岸的陆地上也很少有生物。这也是人们给它起名叫 死海 的原因之一。由于 死海 被陆地环绕，不与其他河流和大洋相连，所以 死海 没有潮汐现象。据世界环境保护组织的相关数据， 死海 水位正以每年3.3英尺（约1米）的速度下降，随着不断减少的水量， 死海 的盐度大大提高。

其实啊，人们早就发现了 死海 独特的性质。约莫在公元前4世纪，亚里士多德、盖伦等名人就对 死海的物理性质有所提及。纳巴泰人收集 死海 表面的沥青并卖给 埃及 人用于防腐。

在历史的大部分时间里，人们认为 死海 是对健康有害的。传说没有任何一只鸟能飞越这一水域而不从天上掉下来。这使得该地区称为宗教苦行者 和政 治逃犯青睐的地方。

小贴士：
来 死海 的话，最好能 自驾 或者 租车 。因为如果选择公共交通的话，还是挺不方便的。当然如果你想省钱的话，我也可以提供给你长途汽车的信息。
耶路撒冷 出发，421路、444路和486路（25～50NIS）周日至周四7:00-17:00，每小时一趟。
特拉维夫 出发，421路，46NIS。周日至周五8:45从 特拉维夫 发车，途径 耶路撒冷 。每小时一趟。

一口气放了那么多自拍，我不知道你们有没有看累了。好了好了，我保证这是最后一张了。

死海 边这家Isrotel酒店的环境真是不错，阳台上就能看到 死海 日出。

此图片来自 小虎牙。

跟小伙伴们约了9点，我们在Isrotel酒店餐厅吃晚饭后就一起来到了 死海 边上。还是了 死海 装x之旅。

死海 边上的美女真的好多，你看看，牛哥已经按耐不住自己内心的荷尔蒙了，直接上去搭讪了，要求合影。作为意气风发的我，不甘示弱，紧跟其后，马上去要了一张合影。

据说这张是我的成品照。我发了票圈之后，竟然所有人的话题都在讨论这个胸的真假。

此图片来自 小虎牙。

此图片来自 小虎牙。

咳咳，其实我也有 死海 边的照片。但是我觉得自己的照片太low了，不如肉团的红裙好看。还是放一下虎哥的这两张照片，嘻嘻～

此图片来自 张大枪老师

此图片来此 张大枪。
嗯，大枪老师。

满意的装完x之后，回到酒店，洗澡。觉得这家酒店能建立在这里，真的太不思议了。看看这对比。

住在 死海 边，还有一个比较好玩的项目就是吉普车 自驾 ，开往边上的犹太沙漠。
但是有一点一定要提醒的是，千万不要自己开车去。因为路非常陡峭，有些路段也相当危险，只有老司机才能hold住，所以最好还是找一下当地的司机兼向导。

一起来跟我欣赏下沿途的风景吧，单身24年的麒麟臂还是可以的，这么陡，还是能拍的很稳哇。

我的中文导游romi和两辆吉普车的驾驶员。

这里比较有意思的一点就是，romi一直以为，开车过来看一眼就行了，就给了我们十分钟。然后现实是，我们足足呆了将近1小时。 试想，这样的风景下，那个摄影师会不心动呢？

犹太人的圣地－马萨达

马萨达是 以色列 古代犹太国的象征，公元1世纪晚期被突然彻底摧毁，犹太人就此散居在世界各地；马萨达的希律王宫殿是早期 罗马 帝国奢华宫殿建筑的代表，至今保存完好；当初犹太人借助希律王宫和周围的帐篷、防御工事 成功 的抵御了迄今时间最长的、著名的“ 罗马 围攻”；躲避在马萨达古堡希律王宫的犹太难民在城池被攻破前全部集体自杀的悲剧事件不仅仅描述了犹太人的历史，更是人类自古以来寻求自由、反抗压迫的斗争精神的历史写照。马萨达是犹太人的圣地，联合国世界遗产之一。位于犹地亚沙漠与 死海 谷底交界处的一座岩石山顶，北距En Gedi约25公里。

关于马萨达的一些故事：
犹太民族历史事件演化而来的专门概念，意指向往自由的品格和英勇无畏的气概。马萨达又译马塞达，是 罗马 统治时代 巴勒斯坦 一要塞名，靠近 死海 东南岸，建于呈船形的山顶上，高出 死海 海面434米。

公元66年， 巴勒斯坦 的犹太人首次掀起反对 罗马 残酷统治的起义， 罗马 皇帝尼禄派兵镇压，因尼禄猝死而中断进兵。70年春，新登皇位的 维斯 帕先继续派重兵进军 耶路撒冷 ，很快攻占了 耶路撒冷 周围的据点。被围困在城中的起义将士坚守 耶路撒冷 ，终因寡不敌众于70年8月被 罗马 军攻入城中，无数犹太人惨遭屠杀。

义军残部撤退到马萨达要塞，顽强抵抗 罗马 军的围攻，坚持2年多时间，也曾给敌人以重创。最后决定在公元73年4月15日犹太教逾越节日集体殉难。殉难前起义领导人发表演说：“我们是最先起来反抗 罗马 ，也是最后停止抗争的人。

感谢上帝给了我们这个机会，当我们从容就义时，我们是自由人，不论敌人多么希望我们做活俘虏，但他们没有办法阻止我们。遗憾的是我们没能打败他们，但我们可以自由地选择与所爱的人一起去死。让我们的妻子没有受到蹂躏而死，孩子没有做过奴隶而死吧！……我们宁愿为自由而死，不为奴隶而生！”这次殉难总计960人。

城堡的要塞真是让人叹为观止。

这儿的鸟儿也一点都不怕人，我用的是 16-35的广角镜头。距离它半米的样子拍的，它完全不怕生，也不会飞走。

这三兄弟也真的好好玩，神态各异。

我们在这里拍起了我们自己的影子。

应许之地耶路撒冷

好了，重头戏来了。终于来到 耶路撒冷 。

耶路撒冷 名称的准确来源尚无法确定。在希伯来语中，Yelushalaim这个名字可以理解为yelusha（遗产）和shalom（ 和平 ）的合成词。另一个比较普遍的解释是它将《圣经》里两个城市的名字结合在一起：耶布斯（Jebus）和撒冷（Salem，意“ 和平 ”）。撒冷这个地名出现在《创世纪》14章，是大祭司麦基洗德的住处，他为来到这里的亚伯拉罕祝福。耶路的意思是“基石”或者“城市”，撒冷为 和平 ，因而耶路撒冷 有“ 和平 之城”之称。

耶路撒冷 位于犹地亚山区顶部，海拔790米。是古代宗教活动中心之一。犹太教、基督教和伊 斯兰教，分别根据自己的宗教传说，都奉该城为圣地。城圈面积约1平方公里，划为4个区。

耶路撒冷 东部为穆斯林区，包括著名的神庙区，神庙区的圣地有摩哩山的岩顶（伊斯兰教）及岩顶上的圣殿（伊斯兰教）、阿克萨清真寺、哭墙（犹太教）。 西北 部为基督教区，有基督教的圣墓教堂。西南部为 亚美尼亚 区。南部为犹太教区。城西南面的锡安山为犹太教又一重要圣地。城东的橄榄山有基督教与犹太教圣地。

我不知道大家有没有想过一个问题，为什么 耶路撒冷 会称为三教圣地？

引用一句话： 耶路撒冷 能够成为三教圣城的最主要原因当然是它独一无二的历史进程；而它之所以仍然被尊奉至今，而不是像历史上其他五花八门的许多“圣地”一样烟消云散或者只剩残骸，则是和近一个世纪的政治格局分不开的。

对于犹太教而言：
第一时期也就是圣殿时期。
根据希伯来圣经（也就是基督教圣经的旧约）的记载，逃出 埃及 的犹太人在与当地人混战了许久之后，终于在领袖大卫的带领下打下了这座要塞，并将犹太王国定都于此。大卫把犹太教最重要的宝贝约柜（Ark of the Covenant）运到了这里，并开始了正儿八经的城市建设。可惜上帝不爽他的许多举动（比如 睡自己将军的老婆blablabla），所以修建圣殿的荣耀最后归到了他的儿子所罗门的头上，而圣殿的兴建也奠定了 耶路撒冷 在犹太教徒心目中的地位。

对于基督教而言：
第二时期也就是耶稣传教与 罗马 帝国统治后期。
后来 耶路撒冷 及周边的统治权落到了希律王的手中（耶稣就是诞生于希律王的统治时期）。对于基督徒来说很重要的一点是耶稣最后被钉死在了 耶路撒冷 ，又在此地复活，并被预言还将在末日来临时重返 耶路撒冷 。其生前走完的最后一段路（又称“苦路”）以及死去及复活的地方（今天的圣墓教堂所在地），至今仍然吸引着众多的基督徒前往瞻仰。

对于伊斯兰教而言，
第三时期也就是拉伯帝国崛起与扩张的时期。
之后 耶路撒冷 及周边地区一直处于拜占庭与波斯的萨珊王朝的来回拉锯之中，直到时间来到了公元7世纪，这个时候穆罕默德在阿拉伯半岛崛起并创立了伊斯兰教，并且在传教早期穆罕穆德规定了穆斯林的朝拜方向为 耶路撒冷 （后来才改成今天的 麦加 ）。

相传伊斯兰教创始人穆罕默德52岁时，在一个夜晚被天使从梦中唤醒，骑上一匹银灰色人头牝马，追随天使从 麦加 来到 耶路撒冷 ，脚登一块岩石，升上“七重天”。在接受“天启”后，于黎明返回 麦加 。用这块圣石萨赫莱(阿拉伯语意为岩石)命名的清真寺坐落在旧城东部锡安山台地上的26万平方米的圣殿区里。该寺建于公元668-691年，结构严紧，色彩绚丽，造型美观。圣地南端有座建于公元709年的宏伟的阿克萨清真寺。“阿克萨”阿拉伯语为“极远的”意思，来源于传说中的先知穆罕默德的那次神游。该寺的建筑风格比较独特，没有一般清真寺中所必备的宣礼塔。在伊斯兰教寺院中，该寺仅次于 麦加 圣寺和麦地那先知寺，堪称第三大圣寺。

基督教重夺主权
第四个时期，应该是十字军东征的时期。在阿 巴斯 王朝分崩离析之后，来自 埃及 的法蒂玛王朝统治了这个区域。法蒂玛王朝不仅没有完成如伍麦叶和阿 巴斯 王朝那样的大一统成就，偏偏这个王朝的第六任哈里发哈基姆（Al-Hakim bi Amr Allāh）有个性有想法，为了争夺穆斯林世界的正统地位经常会做出一些出格的事情，开始放弃之前宗教宽容政策，残酷迫害犹太人和基督教徒，最离谱的是在1033年把耶路撒冷 城内的所有教堂（包括基督徒的心头宝圣墓教堂）拆得一干二净——这件事也被认为是十字军东征的诱因之一。

混战及之后奥斯曼帝国的统治 （伊斯兰教）
奥斯曼统治下的 耶路撒冷 经历了缓慢的复兴， 比如 苏莱曼 大帝就重建了圆顶清真寺和城墙，他还曾经非常天真地认为，如果封闭了传说中耶稣/弥赛亚在世界末日进入 耶路撒冷 的 金门 ，耶稣/弥赛亚就进不了城，那么基督教和犹太教教义中的世界末日就永远无法实现，大家就只能皈依伊斯兰教了。

再往后，就是第六个时期，也是现代的 以色列 ，犹太教。中间经历过很多复杂的事情，三方折腾来折腾去，直至 耶路撒冷 统一后。 以色列 政府就加大了对 耶路撒冷 的投资和建设力度， 耶路撒冷 市政府管辖范围内的犹太定居点数目和人口一直在稳定增长——按照 巴勒斯坦 方面的说法就是“ 耶路撒冷 犹太化”。

其实现在回过头来想想，如果没碰上严重的巴以冲突，对我们这些热爱旅行的老师来说，真的是非常好的事情。我们应该会遇上一个令人愉悦、理想中的 耶路撒冷 。构想是这样的， 新城 现代而繁华，老城宁静而多元——基督教、犹太教和伊斯兰教的信徒都可以找到属于自己的朝圣地。三教圣地，倘若彼此能够融洽，似乎又对不起这三千年的历史。但是如果一旦矛盾激化， 耶路撒冷 立马就会成为冲突最为激烈的焦点之一。 奥斯陆 和平 谈判最终以崩盘收场，使得一个和谐与安全的 耶路撒冷 成为了一个愈发遥不可及的梦。

关于圣城 耶路撒冷 的故事就讲到这里了。

实在是忍不住内心对哭墙的那种敬畏，原本明天的行程才是哭墙的，今天晚上吃完晚饭后，我们一行人便不行前往哭墙。

西墙，又名哭墙（Wailing Wall），位于 耶路撒冷 老城内，圣殿山山下西侧。这是环绕第二圣殿庭院的古城墙的残存部分，可以说是犹太教信仰中除圣殿山本身以外最神圣的一个地点。

约公元前965年所罗门在锡安山上建造了首座犹太教圣殿所罗门圣殿，俗称“第一圣殿”，后被巴比伦人摧毁。半个多世纪后犹太人在旧址上建造了第二圣殿。

后在公园一世纪又被 罗马 人摧毁，仅留下了这段位于第二圣殿西面的墙。千百年来，流落在世界各地的犹太人回到 耶路撒冷 时，都会来到这面石墙前低声祷告，哭诉流亡之苦，因而得名“哭墙”。

尽管该围墙为伊斯兰圣地西墙的一段，但犹太人仍然把它视为本民族信仰和团结的象征。今每逢犹太教安息日时，尚有人到哭墙去表示哀悼，还有许多信仰者将心愿或悼念之辞写于纸上塞进墙壁的缝隙里。

特别是第二次世界大战期间，惨遭 德国 法西斯杀害的犹太人达600万之多。这些惨痛的历史遭遇，深深地印在犹太人的心灵之中，哭墙便更被犹太人视为信仰和团结的象征。直到如今，哭墙脚下经常有来自世界各地的犹太人，他们或围着一张张方桌做宗教仪式，或端坐在一条条长凳上念诵经文，或面壁肃立默默祈祷，或长跪在地悲戚啜泣。

逢宗教节日，祈祷者及游人更多。哭墙分为两部分，中间隔一栅栏，男女分开祈祷。入男部，须带上用纸做的小帽，否则被视为异教徒而不准入内。在做正式祈祷时，要准备好两个装着“圣书”语录的小羊皮袋子，一个戴在头上，另一个捆在手臂上，身上披一件特制的披肩。教徒们在祈祷时，面对哭墙，口中念念有词，全身前仰后合，虔诚之态令人肃然起敬。

从哭墙返回酒店的路上，遇上了一群踢足球的小孩。我们脚痒，跑去跟小孩子一起玩了起来，对方当守门员，我们射门。这不仅仅是一场足球，这是 中方 和以方 友谊 的象征（受不了自己了）。

本文作者极果体验师：倪磊楚