day 4 然乌-仁龙巴，远古的召唤

果然没有睡好，稀少的绿植加上不低的海拔，氧气的含量低得可怕，再加上憋闷的不同风的房间，一晚上几乎没睡着，一口气堵在胸口，憋闷得不行。不过还好，已经高反过的我，这次没有再产生反应。

今天我们将去超近距离的观察仁龙巴冰川，这个少有人及的冰川，途中再次路过然乌湖，而且是一个能够很好观察然乌湖位置的地方，之前没有好好的给大家说然乌湖，这里就给大家好好的介绍一下。

然乌湖紧靠川藏公路，是由于山体滑坡或泥石流堵塞河道而形成的堰塞湖，它的主要水源来自于四周的雪山 融水 ，同时她也是 西藏 著名河流 雅鲁藏布江 重要支流帕隆藏布的上源之一。

然乌湖的静和蓝是远近闻名的，湖中极少看到枯枝杂物，湖周景色各不相同。如果不是在这样季节来到然乌湖，你将看到一个色彩丰富的然乌湖，草地、森林、秋叶以及白色的水禽和湖岸全滩五颜六色的卵石，清新如镜面反映。

其实今天的湖面还不怎么静，因为有风吹拂，使得湖面微有涟漪，倒映入湖面的雪山便如同映在古时的铜镜镜面，影影绰绰，顿生迷蒙。

由于然乌湖就在国道318旁边的缘故，所以一路上有很多的机会与她近距离的接触，这不，往前再开了一段距离之后，又发现了一个很好的拍摄然乌湖的地方。

着碧蓝的湖水、白雪皑皑的雪峰，景色如诗如画。据说然乌湖湖水的颜色会随着季节的变换而变化，有数种颜色。这里的拍摄点离然乌湖比较远，且是一个高坡的位置，可以看到在湖边还有一些小房子，不知道里面是否有人家，临水而居本就已经是古人梦寐以求的的，在如此美丽的湖畔而居，更是让人羡慕。

如此的美景也吸引了很多的动物，十几头牦牛在这里漫步晒太阳，悠哉悠哉，好不惬意。

接下来我们便直接向着仁龙巴冰川前进了。

去仁龙巴冰川的道路与昨天来古冰川的有一些差别，昨天只要将车开到道路旁边然后徒步过去就好，而今天则不一样，需要便宜公路在雪地旷野中行驶十多分钟，然后尽可能的开到离仁龙巴冰川近的地方，再徒步过去。

不得不提醒一下的是，在这样的雪地里开车是一种蛮考验技术的事情，而且也需要特别的注意，因为很多时候，你并不知道冰雪下是否是地面还是淤泥，如果陷在淤泥里，再挣扎出来是一件很麻烦的事情。

仁龙巴冰川至今未被开发，仍保存着原始状态，藏在深山而少为外人所知，这也使得保持着原始状态风景的她有着难以抵御的吸引力。

仁龙巴冰舌末端海拔4560m，长数公裏，後面高耸着巍峨的雪山。为地球上少有的中低纬度海洋性现代山岳冰川。然乌到 波密 号称“冰川之乡”，这一带冰川众多，规模最大的有“来古冰川”，“米堆冰川”和“仁龙坝冰川”。

因为未被开发的缘故，来这里的人大多数只知道来古冰川和米堆冰川，实际上仁龙巴冰川的规模和壮景绝不逊色於那两个冰川。

跟昨天一水之隔的来古冰川不一样的是，仁龙巴冰川是可以攀登的，但却需要先徒步将近一个小时到达冰川跟前，且确定冰川下面积雪的厚度和硬度可以踩踏之后，才能攀登。

在昨天来古冰川暴走了两个小时之后，对于今天的徒步我早已做好准备，虽然今天的海拔更高，一直在4000多米左右的高度，但其实路况更好，因为在四周雪山包围的这一片“谷底”其实是一大片的河滩和草甸，到了夏天或者秋天的时候来这里，你会发现这里是郁郁葱葱的草原。所以比较好走，就算拖着未休息好的疲惫身体走了差不多两个小时，仍然觉得可以接受。

唯一一个需要当心的便是不要迷路，因为它下面其实是没有一条明确的道路给你走的，只有一个大体的方向，所以在路上的时候，能看到很多用石块堆起来的路标，用来指引方向。

虽然已经走到了很靠近很靠近冰川的地方，但还是没办法完全的走到冰川下面去，因为前面一大段路上的积雪非常的厚，厚到你完全看不清前方的路况，你不知道你这一脚踩下去是怎样的状况，会不会直接掉进坑里，所以保险起见，我们走到离仁龙巴最近的地方便不再往前。

西藏 晴朗的天气下，天空的颜色给了我很深的印象，因为天空实在是太蓝了，蓝到让人以为这些都是假的，抠图的一样，但实际上的它，就是如此蔚蓝，而且很多时候都是万里无云的那种。

去这样的冰川，很多旅游都有一个小习惯，那就是带几块石头回去，这些石头很多都是冰川崩塌之后散落下来，或者被雪水冲刷下来的，所以很多石头都特别的好看，且年代久远，你不知道你无意间捡起的一块儿石头，经历了多少时间的风吹雨打。十年，百年，抑或是，千年。

住宿的地方仍然是然 乌镇 ，相同的环境仍然是让我睡不着，于是便拿着相机和脚架去了酒店的 天台 ，想拍一些星空。

凌晨十二点多的然 乌镇 有些微凉，风很大，吹得衣衫猎猎作响，我很担心这样的天气下是否会有星星，然后抬头一看，我瞬间被震撼了。

一片星河灿烂，密密麻麻的星星布满了整个天空。住在城市里的我们，有多久没有看到这样纯粹的夜空了？或许这就是有所得就有所失吧，追求了物质上的满足，很多精神上的东西便在不知不觉间消失了。所以经常出去看看外面的世界，才能求得一个圆满的自我。

day 5 然乌-朗秋，悠然见南山的露营

又见然乌湖。

今日的然乌湖跟昨天还真的有少许的差别。或许是没有风的缘故，湖面平滑如镜，而且湖水的颜色也跟昨日有点不一样，相比起昨天来说，要更绿一点。

原来由三个梯级形相连的湖泊组成，它们分别是阳措湖、傍措湖和冷安佳布湖。三个湖泊虽一脉相承但又各有千秋。然乌湖边是终年不化、重叠起伏的雪山，美不胜收，有“西天瑶池”的美誉。然乌湖旁的然乌村映着圣洁的湖水、巍峨的雪山，呈现出一片安详之态。

不过这也是我们此次行程中最后一次见到然乌湖了，后面将离开然乌，去朗秋村之后，便要经过 波密返回 林芝 了。所以是又见，也是再见。

我们此次的行程中一个有四个冰川的考察计划，今天将要去看的便是这里名声很大的米堆冰川，也是最容易到达，最多人去观赏的一个冰川，米堆冰川靠近川藏公路，规模大，进入方便，是藏东 南海 洋性冰川的典型代表。特征典型，类型齐全，以发育美丽的拱弧构造闻名，是罕见的自然奇观。

在这里，冰川、湖泊、农田、村庄、森林等融会在一起，是一处人与自然和谐相处的典范，再加上容易到达，已建成的景区，所以很多人来此观赏，当然，景区是免费的。

米堆冰川是我国境内海拔最低的冰川，冰川主峰海拔6800米，雪线海拔只有4600米，常年雪光闪耀、景色神奇迷人。

冰川冰洁如玉，景色秀美，形态各异，姿色醉人。冰川下端是针阔叶混交林地，皑皑白雪终年不化，郁郁森林四季常青，头裹银帕，下着翠裙。由于冰面气温较暖，常年生活着冰蚯蚓、冰蚤和其他各类微生物。

米堆冰川由于已建成景区的缘故，所以道路比较好走，差不多走半个小时，登不知道多少级阶梯之后，便可到达一个平台，在这里可以很好的观看米堆冰川已经四周的雪山。

虽然方便了， 但在我看来，这却是四个冰川中最无趣的一个，没有了挑战，而且也不能近距离的观赏，米堆冰川前面的冰碛湖很好的将我们与米堆冰川隔开了来，如果要去到近处，还需要沿着湖边走很长的一段距离。

雪山在藏民们的心中有着神圣的地位，很多时候不亚于寺庙，因为在他们看来，雪山是纯洁，神圣的象征，雪山的雪水养育了他们，所以对雪山跪拜，祈福，在 西藏 地区也经常能看到。在米堆冰川的前沿，我就看到了一位对着雪山行跪拜礼的阿姨，她完全不顾周围人群的嬉闹和围观，双手作揖，脑袋低垂，口中祈祷着，跪拜在地上，尽显虔诚。

如果说之前的冰川前沿是一个不小的挑战的话，那么在这样的季节，在雪山下面露营，就是一个更大的挑战了。毕竟晚上的温度非常低，差不多零度左右，再加上风会非常大，会更加的冷。而且还把不低，本来就睡不好的情况下，再睡在睡袋里，其中的滋味，可以想像。

所以在没有到达露营的地点之前，对于露营，我是有一些些的抗拒的。

可到达露营的朗秋村之后，我这种抗拒马上烟消云散了。这是怎样一个美丽的地方啊，四周雪山包围，旁边的几户居民的房屋在雪山下一副“悠然见南山”的模样，屋前的桃树和屋侧的草地，完完全全的是一个古代居士们隐居的好地方啊。

虽然之前也去露营过，但是在这样的高海拔，这样多人的露营还是第一次。

好在同行的老师们足够的给力，都是有经验的老手，很快的便把帐篷搭建好，垫子和睡袋之类的布置完毕，看着草地上一个个的小帐篷，想象着晚上要在这里睡觉，还有些小兴奋呢。

夜幕慢慢的降临，果然不出意外的开始起风了，旁边雪山顿时风起云涌，朵朵白云随着风的吹拂快速的变幻着模样，温度也随着黑色的笼罩越来越低，之前的那点小兴奋，瞬间消失不见，如此大的风声，想要睡一个好觉看来是不可能的了。

但这样的地方却是一个更好的拍摄星空的地方，因为周围人烟少，光污染也少，能够拍摄到一个更加清晰和干净的星空。

虽然风很大，但是星星依然如约出现在了我们的头顶，而且相比起昨天晚上要更加的多，可以用密密麻麻来形容。在这样的星空下，伴着虫鸣和风声，还有周围此起彼伏的鼾声，我终于慢慢进入了睡眠。

梦里，会是一个更加梦幻的世界吧。

day 6 腐朽在时光长流

差不多四点多便醒了，是被冻醒的。当然，不是睡袋不够保暖，而是我昨天睡觉之前觉得太热，没有把睡袋给系紧，于是早上的时候，便有冷空气直接从缺口灌进来，冻得我睡不着了。

想要起来玩玩手机，才想起手机没有信号，没有电。于是，离开了手机的我们，瞬间便不知道干嘛了，这就是我们生活在现代的我们的生活方式，手机、手机，还是手机。

瞪着眼睛熬到差不多六点多，终于决定爬出睡袋去看看外面的世界。四周静悄悄的，大家都还在安睡，雪山顶山的云却开始泛红，我知道，新的一天又将要来到。

出生的太阳，洒落在雪山之上，给雪山裹上了一层金黄之色，这让我想到了在 云南 时所见到的“ 日照金山 ”，同样是早上，同样是晨曦洒落在雪山之上，同样是被映照得金黄的雪山顶，带给我的震撼，却并没有减少。

本来以为这样的景色见到一次就已经足够幸运，没想到换了一个地方，却有幸再次的见到。

在现代科技被我们司空见惯之后，很多人便畅想着能否像古人那样，来一个隐居山林。虽然很多时候是吃饱了撑的，但认真来看这个问题的话，我还是想说，不太可能。时代变了，生活方式也早已改变。商品经济的生活方式早已根植入大多数人的脑海中，货币兑换商品是我们如今生活下的正常模式，如果让你去隐居，去到一个完全沟通不了外界，或者很难沟通外界的地方去隐居，你拿着货币也兑换不了商品，所有的一切都需要自给自足，你觉得你能做得到么？

千万不要以为这是假的，我就经历过这样的，拿着钱买不到肉的事情。大四的时候实习去到了 贵州 的某一个山村里，村子不远处有集市，卖着一些杂货。但是这里的肉却是每一周的固定1-2天才会有得卖，加上没有冰箱，每次不能买太多，所以在很多个想吃肉而吃不到的日子里，我学会了香肠炒鸡蛋...

所以与其说现在很多人想要的隐居，不如说度假，来得更加的贴切。

将要出发的时候，还发生了一件让我觉得幸运的事，那便是天空的云彩，居然是彩色的，虽然只是其中的一片云朵，却也让我感觉开心。

今天我们将去探索最后一座冰川，她至今没有被正式命名，所以知道她的人就更加的少了。要到达这座冰川的前沿，我们就必须在藏东南完整森林中穿行，至于要走多远，看到上面那张照片中，像一个藏在山坡后的马头的那座雪山了，我们将要攀爬到这座雪山的下面去，才有机会看到这座未命名的冰川。

当然，未命名的冰川，并不是图中的这个马头。

什么叫完整森林呢？

完整森林，是一个近似于原始森林，并能通过遥感学和地理信息系统的手段在地图上加以表现的概念。这个名词最早是由国际性非政府环保组织“绿色 和平 ”所提出的。完整森林与原始森林的区别在于：原始森林未遭到人类破坏，而完整森林则是原始森林可以在人类不明显破坏后几百年成为完整森林。

我们进入到的这个完整森林，叫做藏东南完整森林，这是 中国 境内面积最大的一块“完整森林”，它的主体部分位于 西藏 墨脱 县、 错那 县和 隆子县 等地。这片“完整森林”的面积，是11459平方公里，多以云杉林为主。

刚进入森林不久，头顶便飞过一群大紫胸鹦鹉，这种云杉林内的珍稀濒危物种。

云杉和冷杉粗大的茎被藤本植物蜿蜒缠绕，抬头仰望，枝头叶尖松萝飘逸如青纱。在 中国 分布狭窄的珍稀动物赤斑羚、林麝、羚牛、大绯胸鹦鹉、棕颈犀鸟在 波密 以及 墨脱 、 错那 、隆子等地均有分布。1973年，昆虫学家黄复生在 察隅 地区曾采集到缺翅虫目的昆虫标本，为 中国 记录到新的生物类群。

如今随着交通的逐渐便捷，越来越多的生物学家和生态学家开始关注并进入到藏东南的“完整森林生态系统”，时至今日，这里仍然有着太多的未知秘密。遗憾的是，这片完整森林面积虽大，非法的麦克马洪线却从中切割，相当大面积的珍贵森林位于 印度 的控制之下。

小时候经常会有一些奇奇怪怪得想法，其中一个让我记忆深刻的便是，如果能够生活在大森林中，建造一个树屋，然后晚上躺在树屋中看星星，听虫鸣，白天跟森林里的小动物们嬉笑玩耍，这样的生活真的太棒了。

也不知道是看了什么样的动画片才让我生出了这样的想法，现在看来，这个想法虽然很美好很梦幻，但却是完全脱离了实际和现实的，基本上没有可能实现，毕竟那个时候，根本不知道生活是什么样的模样，一切都是自己的想象，认为所有的一切，都会跟着自己的想法变化。

也不得不感叹，那种好笑的童真，是完全的找不回了。

今天所见到的，跟前面几 天全 是雪山的景色完全不一样，我的目光更多的被前进途中地上不时出现的小家伙们吸引，他们可能是刚抽出柔嫩枝芽的小草，可能是证明某只动物曾经在这个世界上存在过的白果，可能是某些难以见到的菌菇，但更多的是堆积得枯枝和落叶，踩在上面软软的，像一层地毯一样。

虽然完整森林不像原始森林那样，完全没有人迹，但真正进入到森林的人真的很少，特别是好些年前这片森林禁伐之后，除了附近的一些村 民和 来这里写生的艺术家，考察的科学家之外，便是像我们这样的驴友了吧，而且，还很少有驴友能够找到这个地方。

完整森林的作用可能比你想的要更大，它不仅如地球的肺部一般承担着供养的任务，更是各类动物的宝贵栖息地。由于从古至今的采伐与开发， 中国 的完整森林已经所剩无几，仅占森林面积的4.9%。而位于青藏高原边缘的藏东南完整森林是 中国 最大的完整森林，这片无人之境犹如月光宝盒一般，为我们保存着这个星球最珍贵的宝藏。

对于我这个森系男孩来说，我还蛮享受这样的在森林徒步的感觉，虽然在这样的海拔低端一路攀爬，体力消耗得比较快，但出奇的并没有感到太多的劳累。多半是亢奋的精神，让我忘却了疲惫这回事吧。

沿途能够看到很多这片森林曾经被砍伐的痕迹，很多被弃置的树木就这样躺倒在山间小道旁边，一圈一圈的年轮彰显着它们走过的岁月，横生的苔藓却表明着它们的生命早已终结，成为了一些真菌繁衍自己的养料。

或许在这样的地方，时间的流逝都会变得快一些，一眼千年，才让这些树木长得如此粗壮。可实际上却是，一年又一年的拼命向上，一年复一年的拼命攫取养分，才能自己长得高大笔直。最后，高大笔直的良材，却成了刀下鬼。

木秀于林，必被摧之？

感觉走了好久好久，终于走到了早上所看见的马头雪山下，至于那座极少有人进入，目前还没有被命名的冰川，只能想想了。因为至少还需要向前行走5个小时才能到达冰川前沿，而且继续向前的话会是齐腰深的积雪。这也难怪少有人至了。

不过听这里的老乡说，当地已经准备修建能够直接到达该冰川前沿的公路了，到时候再去看这冰川，只需要开车就可以到达了，就像米堆冰川一样。

不知道为什么，听到这里，我有些抗拒，不想它变得米堆冰川一样，失去了挑战的味道。

day 7 波密-林芝，是回归，也是离别

相同的道路，只不过一个是前行，一个是回归。目的不同，心情也完全的不一样了。

来得时候走这段路，虽然轻微的高反，路上也有一段时间是闭着眼睛度过的，但仍怀着憧憬和期待，期待在前方看到更多的美景，见识更多的壮阔。而离开的时候，很简单，是不舍。

很多人都说人生，人生必须去一次 西藏 ，这样的自己才圆满，未到之前，不知其因，去过之后，不问其因。

再次路过鲁朗，吃的仍然是上次一样的石锅鸡，不过上次因为高反，我一口没吃，想想甚是遗憾。到鲁朗不得不尝的便是这里的特色“鲁朗石锅鸡”。

1999年，鲁朗的第一家石锅鸡开张了，何代云选用的是从附近老百姓家里收购来的藏香鸡，辅以手掌参、天麻等四五种药材，用慢火炖制，汤中有一股淡淡的药材清香，鸡肉嫩而有弹性。“鲁朗石锅鸡”的名头一炮而红，其他人都纷纷效仿何代云，做起了石锅鸡。

炖鸡用的石锅是用一种叫做“皂石”的云母石砍凿而成，而这种石头仅产于 墨脱 ，要靠背夫从 墨脱 把原始石材背出来后，再由门巴族人用整块石材手工细 心凿制，加工时要求下手力道匀称，一旦心急，皂石立被凿穿，所以这种石锅售价也非常昂贵。墨绿色的云母石锅，保温性特别好，而且据说富含镁铁等17种矿物 微量元素。

所以在这里买一个货真价实的皂石做的石锅的话，价格可不低。

这里的建筑风格很有 尼泊尔 的风格，颜色看似繁复，其实久集中颜色，窗户和门的样式很有特点，跟我们的传统建筑样式有很大的区别，还蛮有特色。

终于来到了最后，每次写结束语都不知道应该写啥，前不久在文艺青年大汇集的网易云上看到一句话，很喜欢：

我没有故事也没有佳佳，我想去 丽江 ，可是机票太贵，物价太贵，客栈太贵，人流太多。我不知道火车要开多久，因为也坐不起。我羡慕那些活的自在的人，羡慕有故事的人，可是我只能呆在这，听听歌，也许很快睡了。

很多人都有羁绊，很多人也同时有着追寻，大部分人的追寻被这样那样的羁绊搁停，只有少部分的人会奋不顾身的一往无前，就像那些在路上看到的朝圣者，徒步的人，骑行的人...

或许他们在下一个路口久会再次考虑是否放弃，向前或者向后，但我想，比起那些连出发都不敢的人，他们至少能够大声的说：

我，来过。

本文作者极果体验师：倪磊楚