新奥尔良没有烤鸡翅

卡罗琳，我现在正置身于全世界我最爱的地方，周围充斥着美食、音乐、艺术和文化气息。而我现在想做的，就是把这一切展示给你，也许有一天，我能如愿。——《吸血鬼日记》

看过《吸血鬼日记》的人，应该都还记得这段Klaus对Caroline的动情表白吧？这个充斥着美食、音乐、艺术和文化气息的地方，便是新奥尔良 。

不论何时只要人们提起新奥尔良 ，就会想起它是个爵士音乐之城、殖民文化之城、美食之城，而不是新奥尔良烤翅。而无论带着怎样严肃或戒备的心情来到新奥尔良 ，都能够在这里找到一片放松的氛围，就连本地的人也会笑着说，“谁让我们是the Big Easy（大快活）呢”。

伴随着老旧的爵士，眼前难免会浮现出 法国 区那些灯火灿烂的街道，还有那些欢乐的人们。那一片密西西比三角洲上的土地是 美国 少有的几个具有代表性的城市，二百六十年岁月造就出万种风情，摩登，而又古老，欢乐且迷人。

这样一个个性鲜明的城市，如何叫人不爱呢？

其实，在来到这片土地之前，我对新奥尔良的印象还是停留在新奥尔良鸡翅上，一直以为去了新奥尔良能吃到最正宗的新奥尔良鸡翅，后来才发现，完全是误解。其实是在法国奥尔良 ，突然有一天，人们发明了一种奥尔良烤翅新的做法，于是就把这个做法命名为新奥尔良烤翅了。

不过虽然没有烤翅，但是新奥尔良人吃鳄鱼肉，青蛙腿，乌龟汤，小龙虾，这些在美国的其它地方是见不到的。此外，这些食物真的特别符合中国人的胃口，反正我在新奥尔良完全没有不适应，而是享受这片土地带给我的快乐。

最让我欣喜若狂的便是新奥尔良是小龙虾爱好者的天堂！这里有各种小龙虾的做法，煮的油炸的做汤的，让人应接不暇，并且全都很美味。完全不属于国内的小龙虾口味！

当然，除了美食之外，爵士乐才是新奥尔良灵魂的象征。当时居住在奥尔良的美国黑人，将传统的非洲音乐加以改编，在音乐中道尽自己的悲凉，慢慢演变成今天为世人所熟知的蓝调和Jazz。

爵士乐现在已成为新奥尔良的标志之一。当你来到新奥尔良 ，首先接触到的路易斯-阿姆斯特朗（Louis Armstrong)国际机场，就是为了纪念出生于新奥尔良杰出的Jazz音乐家Louis Armstrong。我想有一点，也许大部分人都不知道。

在新奥尔良 ，爵士乐也曾在20世纪中期受到美国流行音乐的冲击，一度几乎销声匿迹。许多曾经杰出的爵士音乐家迫于生计，开始从事与音乐无关的许多奇奇怪怪的工作。在爵士的灵魂里，道尽悲凉。

day 1 新奥尔良之夜

没想到与新奥尔良的初次见面，是在这样的时间。

飞越过太平洋来到新奥尔良的时候已经将近晚上凌晨，来到酒店简单的收拾完毕已经将近凌晨三点，却完全感觉不到睡意，叫了点宵夜，吃完继续工作。自己的作息其实早已经乱成了一锅粥，也不知道自己的身体运行的是哪个国家的时间，在国内的时候，总是会在白天莫名的就睡着，然后在凌晨三四点中的夜晚，瞪大着眼睛，精神亢奋。

川端康成的“凌晨四点钟，看见海棠花未眠”，对于我来说缺的只是海棠花吧。

对于新奥尔良这个名字，想必每一个人都不会陌生， 新奥尔良烤翅让这个名字闻名全球，其实我初次知道这个名字不是因为烤翅，而是因为NBA，当年其中有一个 新奥尔良 黄蜂队，就是保罗曾经所在的那个球队，如今，时过境迁，它已经变成了新奥尔良鹈鹕队，而保罗，仍挣扎在触摸西决地板的道路上。

虽夜未央，但白日终究会来，明天，好好的体会一下风情的新奥尔良吧。

day 2 美国的巴黎

我也不知道自己算睡着了没有，迷迷糊糊中，新的一天就这样到来，而我的新奥尔良之旅，从此时此刻，正式的开始。

新奥尔良有着神奇的历史，最开始这里是印第安人的居住地，随后1718年法国人开始在这里建造城镇，并且以当时法国摄政王奥尔良的名字命名。随后几经易手，西班牙、法国，然后随同整个路易斯安那州卖给了 美国 。

因此，这样的历史背景造就了一个不一样的新奥尔良，城市保留着很多法国式和西班牙式的建筑，居民们很多也说法语，吃法国菜，保留着法国和西班牙的一些风俗习惯，因此被称为“美国的巴黎”。

所以在这里能够找到很多法国味道，而Café du Monde便是新奥尔良的一家地标性的法式咖啡厅。

Café du Monde是新奥尔良的一家百年老店，以它为代表的文化和咖啡底蕴在美国深深的吸引着万千的文人政客和社会名媛。多年来，店里只卖两样东西，café au lait （牛奶咖啡）和Beignets（ 新奥尔良面包甜甜圈）。虽然只买这两样东西，却让很多人对其流连忘返。

加入了Chicory根部粉末的café au lait 浓郁香醇，醇美且少了苦涩，造就了不一样的咖啡口感，搭配上早期法国移民时期带入当地的Beignets，一顿美味的早餐开启新奥尔良的风情之旅。

早餐之后我们来到了法国区（French Quarter）。历史上法国在这里建城之时的那一片区域，便是如今的法国区。

不过很遗憾的是，如今的法国区已经没有了法兰西式的建筑，在西班牙统治的40年间，两场大火将这里的法国建筑少了个精光，虽然之后西班牙在此处重新修建了房屋，但大都是西班牙风格的石头建筑，属于法兰西式的木制结构早已不见了踪影。

很多建筑上都会粘着一块牌子，记录着它的历史。如今法国区说法语的人也不多了，反倒是西班牙语的稍微多一些，来这里的游客倒是有蛮多法国人。如今法国区的街道非常狭窄，各家各户紧密相连。斑驳的老墙，述说着这里曾经的辉煌。

不知觉间来到了杰克逊广场的圣路易斯教堂，这座曾经随着法国区一同被烧了个精光的教堂，在1794年得到重建，成为了美国现存大教堂中最古老的一座。

从外观来看，圣路易斯教堂是一座西班牙风格的教堂，而能够看到在圣路易斯教堂的周围，还有两座建筑，分别是旧市政厅和神父住宅。这三座建筑记载着新奥尔良的历史轨迹，是殖民时代该城市的心脏。

进入教堂之中能够瞬间感受到这种神圣，繁复的壁画、刻着圣经故事的彩绘玻璃窗、还有祷告时用来弹奏的悠扬的管风琴，无一不彰显着这里的神圣。

新奥尔良真的是一个个性分明的地方，在这里能够看到很多彰显个性的东西，而这些，如果出现在国内，往往会给贴上一个离经叛道的标签吧。

白天的法语区，充斥着画家、诗人、魔术师、歌手或乐手，甚至还有那些满嘴跑火车，但说的每一句话都令人心花怒放的占卜师，他们总是可以让人卸掉所有防备，全心全意的投入到与他们的互动中，得到被关注的快乐。

作为爵士之都的新奥尔良，爵士乐的地位可想而知，而这一切都是因为爵士乐的符号“路易斯-阿姆斯特朗”。在法国区附近，就看到了这样的一幕：很多人排着队等着入场，而这里将要展开的便是一场爵士乐秀，每天大概只有500个位置，所以如果想要来这里听一场爵士乐，需要提前预约哦。

乘坐巴士游览新奥尔良的时候，能够在路边看到很多充满当地生活细节的小场景，这个文化大交融的城市比美国的很多地方都要来得有特色，不同的历史经历赋予了它如今不一样的色彩，这个个性鲜明的城市，是如此的让人着迷。

晃晃悠悠间来到了新奥尔良城市公园内的雕塑公园，这里面积虽不大，但作品蛮丰富，风格清新，耐人品味，或者说，艺术很多时候让普通人摸不着头脑，似懂非懂，很多时候不能彻底的明白想要表达的是什么。

当然，很多作品虽然看不懂表达的意思，但对于这些艺术家们的思想还是很佩服的，一些简单的物体搭配上艺术家们的奇思妙想，就变得耐人寻味，意味深长。

公园里还有很多值得慢慢品味的作品。温暖和煦的阳光，拂面的轻风，倒影在池水中的黄的、绿的树影，与掩映在树丛中的雕像一起，构成轻松闲适的画面，也许，生活有时真的很美。

路拍了几张文艺照片之后，来到了Superior Seafood解决午餐。这是一家比较有名餐厅，位于历史悠久的上城区（Uptown），圣查尔斯大街（St. Charles Avenue）电车沿线，地段比较热闹，加上交通也比较便利，来这里用餐的人不少。

这里以地道的路易斯安那海鲜及克里奥（Creole）风格菜闻名，我们点了一大盘生蚝，味道不错，来 新奥尔良 的话可以去尝试一下哦。

上午在法语区的匆匆而过，对于这里还没有逛够，于是趁着下午的闲暇时间，我又来到了这里，准备仔细的体会一些这片历史悠久的城区。

以前关注NBA新闻的时候，经常能够看到一些球星为新奥尔良受飓风影响的灾区募捐，作为一个飓风多发区，确实是非常的不容易。而法语区算是飓风过后修葺的比较好的部分了，如果你看到城区建筑墙壁上的斑驳和一些空房间，一定会明白这里有多不容易了。

作为 新奥尔良 最古老的一片街区，所承受的自然也是最多的。当然不得不说的是，这里的建筑是真心美，很心水。

爵士之都的称号果然不是白叫的，在这座城市，特别是法语区，你总是能够很轻易的看到很多表演的音乐人，而其中最多的便是爵士乐。

提起爵士乐，人们联想到的是一位具有小丑形象的、活泼可爱的、声音嘶哑的、手中常拿着小号的歌手，他就是路易斯.阿姆斯特朗，他是出生于新奥尔良市最贫穷落后的黑人居住区的黑人，由他发起新奥尔良的爵士乐章，是20世纪最著名的爵士乐音乐家之一，被称为"爵士乐之父"。

也是这位爵士乐之父将爵士乐从新奥尔良地区带向全世界，变成广受大众欢迎的音乐形式。所以自然可以想像得到，作为爵士乐发源地的新奥尔良，爵士乐所收到的欢迎程度。

在法语区闲逛的时候，就看到一些现场的乐队在表演，而旁边总是能够很轻易的汇聚起一大群静心聆听的人，不管这些人是当地人，还是路过的游客，都会不自觉的被悠扬的爵士乐所吸引。所以说，氛围和环境这个东西，有时候真的蛮重要。

这里有一片区域，有着很多可爱的彩色小房子，是街拍的必去之地，很多人都会来这里拍照。此外，还有很多卖着有趣商品的店铺，东西很可爱，可以买一些带回去作为纪念品。在这里，除了观赏艺人们表演外，也可以乘坐独特的马拉车，不过就是蛮贵的，好像每个人要70刀左右。

这里分享一下美国旅行的穿搭哦。

这次的穿搭主要以文艺、都市风格为主～所以也选择了自己一直很喜欢的一个服装品牌，森所SENSU。美国这次6天行程的衣服、裤子都是他们家的哦。你们要是喜欢的话，可以微博上搜他们的官微@森所SENSU了解一下呀。

day 3 爵士之都

很多人去新奥尔良之前，都会做一些关于这里的爵士演出攻略，其实在我看来完全没有必要，在法语区路上转转，能看到各种各样的表演，爵士的、阿卡贝拉的、混搭的…从早到晚已经让人目不暇接。如果一定要去一个正统的，能够清楚的了解新奥尔良著名的爵士音乐历史和传统的地方，那么就去新奥尔良爵士博物馆（New Orleans Jazz Museum）吧。

这是一个通过互动式展览和适合各个年龄阶层的教育项目，以及科研设备和音乐演出，来向人们展示爵士乐的历史与发展的地方。

新奥尔良爵士博物馆成立于1949年，最初只是由一些新奥尔良的爵士收藏家和爵士俱乐部的成员们成立，到了1961年才正式开幕。或许最初成立这个博物馆的目的，只是部分人的兴趣爱好以及像爱好爵士乐的人们分享一些爵士乐的东西，受众有限，所以它成立之后也是历经了波折，搬迁与破产之后，整个新奥尔良爵士博物馆的收藏品都被捐赠给路易斯安那州人民，并成为 路易斯安那州立博物馆的新奥尔良爵士俱乐部收藏品。

随后，新的爵士乐博物馆搬迁到了旧美国铸币厂重新开幕，遭受了闻名的卡特里娜飓风之后，有一定的损失，但目前仍旧保存着大量的爵士乐收藏品。

当然，这里需要提前说明一下的是，对于爵士乐，个人并不是特别的懂，所以也更谈不上什么发烧友之类的，很多相关的历史都是逛过博物馆之后所了解到的。

既然是爵士乐的博物馆，这里自然是有很多与爵士相关的收藏品，其中很多都大有来头， 比如世界上最大的爵士乐器，一些珍贵的文物，照片和EP唱片等。这些珍贵的文物，例如爵士乐之父路易斯.阿姆斯特朗的第一个短号，1917年的第一张爵士乐唱片等。

还有很多在爵士乐历史中的有名的大师们的乐器收藏在这里，包括一些小号、长号、短号等，而他们的主人大都赫赫有名， 比如 贝德.贝克、“爱德华小子”欧利等。

当然，这里还有很多早期的与爵士乐相关的照片，约为12000张，还有很多的磁带、海报之类的颇具收藏价值的老物件，以及一些爵士乐的影像文件等。

很多时候，如果你不是对这段历史真的感兴趣的话，那么去逛博物馆并不是一件特别有意思的事情。但是逛 新奥尔良 爵士博物馆，却能感受到很多。毕竟，新奥尔良这座城市，跟爵士乐有着不可分割的联系，了解了爵士乐的历史也发展，就能更好的了解新奥尔良这座城市。

寓教于乐，传承和发扬爵士乐这方面， 新奥尔良 做的真的很好。

在新奥尔良的时间还是太短，没来得及充分的去感受它，便要跟他说再见。离开之前，让我们用上帝视角，来看看这座密西西比河岸的城市吧。

很多人说新奥尔良是一座不像美国城市的美国城市，大概便是因为其独有的风格吧，这个在《吸血鬼日记》中被描述为“充斥着美食、音乐、艺术和文化气息”的地方，确实跟美国的很多城市不太一样。虽然说美国短暂的历史和大量的移民文化造就了一个大交融的美国 ，但是相比起来，新奥尔良仍是最特立独行的那一个。

上帝视角下的它，并没有那么多的富丽堂皇，很多房屋也并不高大，处于密西西比河下游入 海口 的它，虽然曾经因为地理位置的关系，成为过重要的贸易港口，但随着 伊利 运河和宾夕法尼亚运河的开凿，它的地位迅速的下降。

而且因为大部分城区低于海平面的缘故， 新奥尔良 可谓是饱经飓风的这么，这个经历丰富的城市，经过这样的历史发酵，变得内涵丰富，风情十足，遇见她，爱上她，这便是 新奥尔良 吧。

day 4 温暖的拉法叶

如果说， 中国有我们的女神“老干妈”的话，那么 美国 有什么辣酱？经常吃西餐的朋友一定能够很快的回答出来，没错，就是Tabasco。

而从 新奥尔良 来到拉法叶（Lafayette）的这一天，我们的第一个行程点，便是 大名 鼎鼎的Tabasco工厂。当然，也有可能很多朋友对于Tabasco不怎么了解，但你去进口食品超市或者进口食品区域你绝对是可以看见的。

对于这个闻名全球的辣椒酱品牌，每年有十多万人来这个工厂参观，在这里我还遇到了一群非常可爱的小朋友，跟他们拍了合照。

Tabasco唯一的厂房就坐落来风景如画的橡树丛中，据说岛上的辣椒源于19世纪60年代的一位 墨西哥旅行者，他给了麦基埃尼先生一把干椒，而当时找不到工作的失业银行家麦基埃尼先生，把这些辣椒种子撒在了房屋四周，辣椒成熟之后，他便开始制作辣酱。

根据至今保存着的手写配方稿件上面显示，最初的配方比例是：每一加仑熟辣椒加一咖啡杯盐，接着完全捣碎。

当然，他所需要经历过的制作和发酵工程肯定没有这么简单，但值得一提的是，制作辣椒酱所用的盐都是来自岛上的矿盐，直到现在制作辣椒酱的盐仍然是岛上的矿盐。

在拉法叶真的是一场不停学习的旅行，了解完Tabasco辣椒酱的故事之后，我们接着去参观了弗米利恩威历史村庄（Vermilionville| ）。

如果来 美国南部 拉法叶来玩，那抽几个小时来这里吧。这是一个很有特色的参观点，就像一个活的历史博物馆，展现 阿卡 迪亚文化的历史，不同的家庭代表历史的不同部分。

每栋小房子打开门来都会有惊喜发现，里面的员工都穿着中世纪的服装，cos当时的一些角色，有园丁、教师、木匠、铁匠、牧羊人等等。在这里，你会感觉到自己穿越了一样。并且里面穿着民族服饰的工作人员还会给你讲解历史，教你体验当地的传统手工艺。

这里有很多不同时期风格的建筑，有些经过了修复，他们也展现了不同时期，在不同的经济环境下，生活在弗米利恩威的人们不同的生活方式。

学习一种文化，简单的看和听是很难产生兴趣，并且将他给记住的，而这种互动式的方式，再加上自己的一些亲子动手体会，能够让我很快的投入其中。虽然很多可能之事一些琐事，一些无关紧要的细节，但展现出来的中世纪风格却是这样的让人着迷。

他还原的不仅仅是一种文化，更是一段历史。

个人觉得这里其实跟国内很多的少数民族景区有些相似，通过与游客互动的方式来展示和宣传自己的文化、传统，而且，会显得非常的有趣。

与 新奥尔良 的个性鲜明比起来，拉法叶更像是一座温暖的小镇，不疾不徐的节奏，生活在这里的人们都忙碌着各自手中的活，努力的挣自己的钱，没有那么多的勾心斗角和喧嚣浮华，特别适合喜欢慢节奏生活和小富即安的人。

day 5 我想带你骑单车

一大早启程离开拉法叶，之后抵达 曼德维尔 （Mandeville），中午在在The Lakehouse Restaurant，是一间还蛮有特色的餐厅，食物的味道不错，午餐之后开始在此次在 美国 的最后一天行程。

曼德维尔 这个名字，或者说这个地方，知道的人真的不多，这里只能算一个小城市，名字由来解释了这里曾经的历史面目， 曼德维尔 来源于此前的法语，意思是大农场。城市虽小，但是风情却着实不错。

午餐之后我们去了Abita Brewing Company ，这是一个酿造啤酒的工厂，而Abita酿酒公司是 美国南部最大的酿酒厂，在 美国 的酒类公司排行中常年居于前五十。目前分布于 43 个州和 6 个国家，而 路易斯安那州 的这个酿酒厂是新扩建不久的。

它以优良的生产设施和生动有趣的品尝室而闻名在外，在餐馆这些生产设施是，很明显的能够闻到一股啤酒的香味。我并不是一个特别爱喝酒的人，对于啤酒，所知道的其实也不多，印象中产啤酒比较知名的应该是 德国 ，朋友们都说他们的啤酒好喝。

当然，对于不怎么喝酒的我来说，啤酒的味道都是一个样，根本不知道怎么喝出好喝还是不好喝的。

参观的时间不长，大约半个小时，完毕后会给你四个硬币，可以用来兑换啤酒，一枚兑换一盎司的啤酒，我兑换了几种不同口味的啤酒，而其中最让我受不了的是其中一种辣椒味的啤酒，真的是把我呛得不行，也算是活久见啦。

行程结束后，你可以尝尝这里的啤酒，和朋友一起喝上个一品脱，或是买一些 Abita 的产品带回家。

在去Brooks Bike Shop布鲁克斯自行车店的途中，我们经过了路易斯安那北岸的湿地，据说里面有很多野生的鳄鱼，我还特地升起无人机想去看看它们是否真的存在，不过大概是运气不好吧，没有看到鳄鱼。

但不得不说这里的环境是真的蛮不错的，这样的环境让我想到了小时候看动物世界的时候，那些热带雨林的状况，不过这里的树木没有那么高大和茂森，当然，也不会像热带雨林那样隐藏着各种危机啦。没看到的野生鳄鱼除外...

在Brooks Bike Shop租自行车，选了一辆黑色的超酷的自行车之后，便开始沿着湖边骑行起来。可以说这是最近一段时间最闲暇的时间了，在这样优美的地方，什么都不用去想，只需要沿着湖边，在这样风和日丽的地方放空自己就好。

这真的是一个很精致的小镇，面积也不是特别的大，骑着自行车绕着小镇一圈也花不了多少时间，河畔的风吹的人特别多舒服，途中总是会莫名的想起周董的《简单爱》：

河边的风／在吹着头发飘动／牵着你的手 ／一阵莫名感动／我想带你回我的外婆家／一起看着日落／一直到我们都睡着／我想就这样牵着你的手不放开／爱能不能够 永远单纯没有悲哀／我想带你骑单车／我想和你看棒球／想这样没担忧 唱着歌一直走...

这里也是一个特别适合拍照的地方，这里的庞恰特 雷恩 湖（Lake Pontchartrain）也非常的漂亮，这个湖此前曾遭受咸水的入侵和沼泽的扩散，一切都是因为过度的开采，使得这里的生态系统遭受到了破坏。不过后来经过紧急修复以及一些补救措施，终于使得她重归美丽。

而 曼德维尔 的环境如此好的原因，大概很多人已经猜到了，没错，它是 新奥尔良 的人们，周末度假的目的地。当 曼德维尔 从农场摇身一变成为城镇的那一刻起，它便成为了希望逃离城市喧嚣的 富裕 新奥尔良 人的热门避暑目的地，一直到现在仍是如此。

所以不难理解，它的整体环境是如此的好。

曼德维尔 也是一个跟爵士乐有着莫大关联的地方， 比如 这里是首批在 新奥尔良 郊外听到新爵士乐的地方之一，并且这里仍然保留着两座早期的，与爵士乐相关的建筑，如果来到这里并且是爵士乐的骨灰级爱好者的话，可一定要去了解一下。

途中能够看到很多有趣的小商店，商品都蛮有意思，价格也不好，买来当作纪念品送人，绝对是一个不错的选择。还有一些冰淇凌店以及一些游乐的场所，看得出来，这里不愧是一个适合度假的地方，确实有很多值得逛的地方。

逛了几家有意思的小商品店，特别是这家装饰店里面的东西，个人比较喜欢，虽然很多都是一些看不懂意味的画面，但是繁复的颜色和线条让我感觉特别的酷，买一些回去挂在家里面应该会比较的亮眼。

在 曼德维尔 骑车闲逛的时候，还会途径Mandeville Trailhead Museum，不过没有进去。跟 新奥尔良的很多地方一样， 曼德维尔 也是一个长期飓风灾害的地方，05年的卡特里娜飓风和08年的艾克飓风，都对这里造成了比较大的破坏。不过好在最后的结局不坏，09年重建之后，很多遭受过飓风灾害的家族和企业反而得到了提升。

拍了很多照片，这些仅仅只是一部分而已，实在是这里太适合拍照了，漂亮的小清新的房子，一些颜色亮丽的小装饰，将这个小镇装扮的活力十足，且清新自然。

很开心来到这里，遇见这样美好的地方，也很开心自己一直未曾停下的脚步。

村上春树先生说：不管全世界所有人怎么说，我都认为自己的感受才是正确的。无论别人怎么看，我绝不打乱自己的节奏。喜欢的事自然可以坚持，不喜欢怎么也长久不了。这也和我经常挂在嘴边的一句话一样，旅行是我平凡生活的突破口，我喜欢这件事，所以我坚持了下来。

归还自行车之后，去了一个让我印象很深刻的小店，叫做The Candy Bank，是一家糖果店。

进去之后首先吸引我目光的不是那些五颜六色的糖果，而是这位小姐姐，她的笑容实在是太阳光，太开心，让我们的目光不自觉的便被吸引过去。店里有很多样式的糖果，我却只能看看啦，以前特别爱吃甜食，导致好几颗牙齿都坏掉了，结果都给拔掉了，再加上牙齿的牵引、整形，有时候回头看看自己曾经的照片，发现真的是脸瘦了好多。

所以，你想瘦脸么？多吃点糖吧，然后，去拔牙！

离开糖果店，去了这里的 the barely oka啤酒屋，为即将结束的行程小酌一杯，其实这次的行程不算长，但感觉每一天都很充实，去的每一个地方都蛮有意思，也了解到很多 新奥尔良 的故事。

最后感叹一下，the barely oka啤酒屋这一区域的房子都修建的很好，基本上都是 临海 的独栋别墅，价格几十万刀刀百万刀左右，但个人觉得，在这样的地方和这样的环境之下，价格真的不算高。非常羡慕能够住在这里的人，面朝大海的慢悠悠生活，真的很想要，也是自己一直的追求。

忘记这是自己走过的第几个 美国 城市啦，每一次去的地方，都会给我不同的感受， 美国 还真的是一个文化百变的交融之地，而这次，不列外的仍是非常满意。

最后，用村上村树的两句话来结尾吧：每个人都有属于自己的一片森林，也许我们 从来不曾去过，但它一直在那里，总会在那里。迷失的人迷失了，相逢的人会再相逢。

愿你找到属于你的那片森林，因为岁月漫长，然而值得等待。

本文作者极果体验师：倪磊楚