他是圈内外公认的日本潮流教父，不管是你上身的旧爱Undercover、Neighborhood、Bape，还是购物车里的国潮新欢Randomevent、ROARINGWILD等，都离不开他的影响；你喜欢的潮圈爱豆Nigo、高桥盾、中村世纪、龙泽伸介、Sk8thing、陈冠希、余文乐......都是他的助手、伙伴或者粉丝。

他能将一个2毛钱的塑料袋卖到400块，也可以加个标让100刀的aj1疯涨到7500刀。

市售款Fragment aj1转卖价格大约为2000刀；非市售款Jordan 1 Retro Fragment Friends and Family，转卖价格大约7500刀。二者区别是闪电logo压印一个是蓝色一个是黑色。

日潮、里原宿、港潮、国潮......或多或少都和他有点千丝万缕的关系，这个人，就是手握半个日潮圈人脉的藤原浩。

有人说，没有藤原浩，就没有现在的原宿。也有人说，这个世界只有一个藤原浩，nigo说自己第二，因为藤原浩才是真的第一。但伴随着联名越来越泛滥，炒鞋话题甚嚣尘上，藤原浩面对的争议也越来越多，甚至选择关掉了ins评论。

为什么？因为被你骂惨的联名限量这件事，就是藤原浩玩火的。

Supreme、Nike玩的都是他剩下的

90后零零后们穿Neighborhood、BAPE、Visvim、randomevent等国内外潮牌的年纪，70后和80后们的潮牌世界是被GoodEnough、Head Poter围绕着的。90年，受到英国朋克和美国说唱音乐感染的藤原浩，创立了最狠潮牌GoodEnough，开启了街头品牌限量发售的新玩法。

Goodenough的各式单品，常常每件仅发售几十件。全新的售卖方式，也是迅速吸引人气的原因之一。

人气有了，但真正让GoodEnough成为上代人怀念主题的，是它从川久保玲式的欧美时尚中开辟了一种全新日式风格。要问GoodEnough的设计有多经典？

多数人都知道Bape的鲨鱼头帽衫经典，但往前10年，GoodEnough帽衫设计风格之超前和创新，至今难以超越。

每次，藤原浩都会亲身演绎GoodEnough服装，人们发现，原来日常私服还能这样穿！机能风、军装裤、卷裤腿……简洁有型，这或许才是年轻一代渴求已久的日系风格。

饱受欧美文化洗礼的里原宿，正在迎来一股新风潮。

2002年，看上藤原浩设计和影响力的Nike，成立了一条特殊的高端支线HTM，即HIROSHI FUJIWARA(藤原浩)、TINKER HATFIELD（汀克·哈特菲尔德）、MARK PARKER（马克·帕克）三人组。

HTM 系列在 2002 年初次亮相，第一设计作便是Air Force 1，但和传统球鞋不同，这双球鞋走高端质感风格，鞋面用了柔软高档的皮革材质，鞋垫则用上了「HTM」和对比色车缝线，同时还加入了各种奢侈风小细节。

当然了，除了Goodenough、Nike旗下HTM等为人称道的设计，藤原浩还创立了affa、head poter、ELectric Cottage、香氛品牌retaW、便利店、潮流网站Honeyee、美食店等，但其中，名声最响亮的，当然还是四处联名的fragment。

2003年开始，藤原浩创立Fragment design。没错，就是那个印上闪电logo，就能帮卖不出的牛仔裤清库存，把AJ1身价抬到7500刀的Fragment。

近十年来，Fragment一直一直在联名。而看上闪电标号召力的，当然不止Nike，还有LV等一众奢侈时尚品牌，其中：

fragment design x Moncler 棒球服，市场价2万+；

fragment design x BVLGARI 灵蛇牛仔包，市场价2万+；

fragment design x LV 背包，市场价3万+；

fragment design x TAG Heuer腕表，市场价6万+；

最夸张的一次，去年释出的Yanmar X47 Cruiser 联名游艇，造价更高达百万美元。

从LV到星巴克，从Nike到Clot，从泰格豪雅到游艇，在supreme之前，它才是最大的联名狂魔。但需要提到的是，fragment是设计品牌，而不是任何潮流品牌，它的卖点，就是藤原设计。

14年的Solo 2▲

今年的BeatsX▲

2008年，由藤原浩主导的Levi’s支线Levi’s Fenom曾与mastermind JAPAN联名推出过一条水钻牛仔裤，售价快30000人民币。（Levi’s 和fragment合作的裤子，通常印有标志性的闪电logo，因此也被人称为闪电裤）

凭什么是潮流教父

当然了，跟风党才盲目买买买，真潮玩党粉的是爱豆。藤原浩会火，必定也离不开他另外几重身份：DJ、音乐制作人、导演等。

青年时期的藤原浩便痴迷于欧美朋克音乐，而朋克发源地是英国伦敦。18岁，藤原浩在新宿TSUBAKI HOUSE的“London Nite”Party上得奖而获得去往伦敦发展的机会。随后，藤原浩在伦敦结识了Sex Pistols 的经纪人Malcolm McLaren，并其建议下前往正当红的Hip-hop流行圈纽约。

“London is boring right now,You should go to New York.”

受到Hip-hop音乐风格震撼的藤原浩，将这种新式音乐风格带回日本，随后还逐渐玩起了开始玩起了DJ。单单从音乐的角度来说，藤原浩从美国带回日本的，不止是包容多变的欧美风，还有Scratch（搓碟）技术。

您的DJ藤原浩已上线▲

而在其并不算高产的音乐作品中，几乎每首单曲每张CD都是精品，音乐造诣颇为深厚。

歌词意境也是绝美

除此之外，藤原浩也会经常出现在杂志上露脸，是那个年代当之无愧的艺术文化先锋人物。

91年，藤原浩与高木完共同以TINNIE PUNKS乐队名义，在《宝岛》杂志开设了专门的音乐和DJ专栏LAST ORGY；93年创立的权威里原宿潮流文化杂志《asayan》，就经常会刊登藤原浩和Nigo的采访文章。

宝岛杂志▲

没有互联网的年代，从音乐到杂志，开始全方位刷脸玩法。设计、带货、销售、推广全部一人完成。这样看起来，这也算得上最早的自产自销产业闭环了(逃

如此看来，藤原浩的招牌火起来，似乎早已是必然，音乐和DJ是他个人艺术和设计风格的培育土壤，而圈内庞大的关系网，则是其快速风靡全球的催化剂。

图片来自Yoho

到了互联网时代，藤原浩也热衷各种生活分享。

于是，媒体和潮流咖们在他的社交账号里安营扎寨，只为蹲守到下一个被他PO出的品牌。PO照=带货，一众潮流icon们只能望屏兴叹。

如今，藤原浩把更多精力都放在美食品牌和fragment上，后起的日潮新秀设计师越来越多。但90年代受到欧美街头风洗礼的日本，如今早已经成为全球潮流第二中心，就连侃爷没有灵感的时候，都要去那里寻找缪斯。

本文图片来自ins、pinterest、hb等网站