3万牛仔裤、百万游艇......印个logo就能疯涨,这岛国大叔才是最狠潮流之王!


他是圈内外公认的日本潮流教父,不管是你上身的旧爱Undercover、Neighborhood、Bape,还是购物车里的国潮新欢Randomevent、ROARINGWILD等,都离不开他的影响;你喜欢的潮圈爱豆Nigo、高桥盾、中村世纪、龙泽伸介、Sk8thing、陈冠希、余文乐......都是他的助手、伙伴或者粉丝。


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他能将一个2毛钱的塑料袋卖到400块,也可以加个标让100刀的aj1疯涨到7500刀。


市售款Fragment aj1转卖价格大约为2000刀;非市售款Jordan 1 Retro Fragment Friends and Family,转卖价格大约7500刀。二者区别是闪电logo压印一个是蓝色一个是黑色。


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日潮、里原宿、港潮、国潮......或多或少都和他有点千丝万缕的关系,这个人,就是手握半个日潮圈人脉的藤原浩。


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有人说,没有藤原浩,就没有现在的原宿。也有人说,这个世界只有一个藤原浩,nigo说自己第二,因为藤原浩才是真的第一。但伴随着联名越来越泛滥,炒鞋话题甚嚣尘上,藤原浩面对的争议也越来越多,甚至选择关掉了ins评论。


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为什么?因为被你骂惨的联名限量这件事,就是藤原浩玩火的。

Supreme、Nike玩的都是他剩下的

90后零零后们穿Neighborhood、BAPE、Visvim、randomevent等国内外潮牌的年纪,70后和80后们的潮牌世界是被GoodEnough、Head Poter围绕着的。90年,受到英国朋克和美国说唱音乐感染的藤原浩,创立了最狠潮牌GoodEnough,开启了街头品牌限量发售的新玩法。


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Goodenough的各式单品,常常每件仅发售几十件。全新的售卖方式,也是迅速吸引人气的原因之一。


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人气有了,但真正让GoodEnough成为上代人怀念主题的,是它从川久保玲式的欧美时尚中开辟了一种全新日式风格。要问GoodEnough的设计有多经典?


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多数人都知道Bape的鲨鱼头帽衫经典,但往前10年,GoodEnough帽衫设计风格之超前和创新,至今难以超越。


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每次,藤原浩都会亲身演绎GoodEnough服装,人们发现,原来日常私服还能这样穿!机能风、军装裤、卷裤腿……简洁有型,这或许才是年轻一代渴求已久的日系风格。


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饱受欧美文化洗礼的里原宿,正在迎来一股新风潮。


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2002年,看上藤原浩设计和影响力的Nike,成立了一条特殊的高端支线HTM,即HIROSHI FUJIWARA(藤原浩)、TINKER HATFIELD(汀克·哈特菲尔德)、MARK PARKER(马克·帕克)三人组。


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HTM 系列在 2002 年初次亮相,第一设计作便是Air Force 1,但和传统球鞋不同,这双球鞋走高端质感风格,鞋面用了柔软高档的皮革材质,鞋垫则用上了「HTM」和对比色车缝线,同时还加入了各种奢侈风小细节。


当然了,除了Goodenough、Nike旗下HTM等为人称道的设计,藤原浩还创立了affa、head poter、ELectric Cottage、香氛品牌retaW、便利店、潮流网站Honeyee、美食店等,但其中,名声最响亮的,当然还是四处联名的fragment。


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2003年开始,藤原浩创立Fragment design。没错,就是那个印上闪电logo,就能帮卖不出的牛仔裤清库存,把AJ1身价抬到7500刀的Fragment。


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近十年来,Fragment一直一直在联名。而看上闪电标号召力的,当然不止Nike,还有LV等一众奢侈时尚品牌,其中:

fragment design x Moncler 棒球服,市场价2万+;

fragment design x BVLGARI 灵蛇牛仔包,市场价2万+;

fragment design x LV 背包,市场价3万+;

fragment design x TAG Heuer腕表,市场价6万+;

最夸张的一次,去年释出的Yanmar X47 Cruiser 联名游艇,造价更高达百万美元。


从LV到星巴克,从Nike到Clot,从泰格豪雅到游艇,在supreme之前,它才是最大的联名狂魔。但需要提到的是,fragment是设计品牌,而不是任何潮流品牌,它的卖点,就是藤原设计。


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14年的Solo 2▲


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今年的BeatsX▲


2008年,由藤原浩主导的Levi’s支线Levi’s Fenom曾与mastermind JAPAN联名推出过一条水钻牛仔裤,售价快30000人民币。(Levi’s 和fragment合作的裤子,通常印有标志性的闪电logo,因此也被人称为闪电裤)


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凭什么是潮流教父

当然了,跟风党才盲目买买买,真潮玩党粉的是爱豆。藤原浩会火,必定也离不开他另外几重身份:DJ、音乐制作人、导演等。


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青年时期的藤原浩便痴迷于欧美朋克音乐,而朋克发源地是英国伦敦。18岁,藤原浩在新宿TSUBAKI HOUSE的“London Nite”Party上得奖而获得去往伦敦发展的机会。随后,藤原浩在伦敦结识了Sex Pistols 的经纪人Malcolm McLaren,并其建议下前往正当红的Hip-hop流行圈纽约。


“London is boring right now,You should go to New York.”


受到Hip-hop音乐风格震撼的藤原浩,将这种新式音乐风格带回日本,随后还逐渐玩起了开始玩起了DJ。单单从音乐的角度来说,藤原浩从美国带回日本的,不止是包容多变的欧美风,还有Scratch(搓碟)技术。


3万牛仔裤、百万游艇......印个logo就能疯涨,这岛国大叔才是最狠潮流之王!您的DJ藤原浩已上线▲


而在其并不算高产的音乐作品中,几乎每首单曲每张CD都是精品,音乐造诣颇为深厚。


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歌词意境也是绝美


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除此之外,藤原浩也会经常出现在杂志上露脸,是那个年代当之无愧的艺术文化先锋人物。


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91年,藤原浩与高木完共同以TINNIE PUNKS乐队名义,在《宝岛》杂志开设了专门的音乐和DJ专栏LAST ORGY;93年创立的权威里原宿潮流文化杂志《asayan》,就经常会刊登藤原浩和Nigo的采访文章。


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宝岛杂志▲

没有互联网的年代,从音乐到杂志,开始全方位刷脸玩法。设计、带货、销售、推广全部一人完成。这样看起来,这也算得上最早的自产自销产业闭环了(逃


如此看来,藤原浩的招牌火起来,似乎早已是必然,音乐和DJ是他个人艺术和设计风格的培育土壤,而圈内庞大的关系网,则是其快速风靡全球的催化剂。


3万牛仔裤、百万游艇......印个logo就能疯涨,这岛国大叔才是最狠潮流之王!图片来自Yoho


到了互联网时代,藤原浩也热衷各种生活分享。

于是,媒体和潮流咖们在他的社交账号里安营扎寨,只为蹲守到下一个被他PO出的品牌。PO照=带货,一众潮流icon们只能望屏兴叹。


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如今,藤原浩把更多精力都放在美食品牌和fragment上,后起的日潮新秀设计师越来越多。但90年代受到欧美街头风洗礼的日本,如今早已经成为全球潮流第二中心,就连侃爷没有灵感的时候,都要去那里寻找缪斯。

本文图片来自ins、pinterest、hb等网站

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